Bin aber am überlegen mich von meinem Woofer zu trennen ... etwas mehr Leistung darf es doch sein, aber der muss wohl erst mal
warten
Beiträge von Harry aus RE
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So der Helix ACC3 wurde auch verbaut, ich hoffe Harry hat hier Recht mit dem sauberen Signal…
Aber hier kann ich jeden nur raten den Plug&Play Adapter zu kaufen. Ich wollte mir die Kosten sparen, zumal es nur einige wenige Kabel zum anschließen gilt. Dachte mir die löte ich schön sauber ein, funktioniert aber nicht. Keine Ahnung was Toyota hier für Litze verwendet??? Aber diese lässt sich ums verrecken nicht löten.
Habe mir den ACC3 in Verbindung mit dem Adapter von Audiotec Fischer .. Match PP AC-38 verbaut... hat wunderbar geklappt und habe ein Sauberes Signal bekommen
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Viel Spaß im Urlaub
Bei 100W bist du schon bei über 110db. 
Wahrscheinlich hörst du immer so zwischen 5-15W wenn überhaupt.
Wie auch immer, große maximale Leistungsangaben von Endstufen oder Lautsprecher sind nicht die Lösung / Ursache für "Wums"
Wenn du mehr Tiefgang benötigt, wirst du das nicht durch eine Änderung der Endstufe mit höheren Leistungsangaben ändern.
Ein Wechsel zu einen baugleichen Woofer mit höherer Belastbarkeit, wird auch nichts ändern.
Es wäre für mich unwahrscheinlich das dein Woofer schon maximal ausgesteuert wird.
Wie war das mit Aufnahmen und Qualität ...
Je aktueller die Lieder/Tracks, um so besser die Qualität ... da reicht es auch ohne weiteres auf 35-40 ...
Die Helix M One macht:
240 an 4Ohm
460 an 2Ohm
600 an 1Ohm
daher reicht die Leistung aus
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Das Harry mit seiner umgebauten Anlage immer noch mit 50 hört, ist schon etwas komisch. Dann muss das Input Level erhöht werden.
"150-200rms max. Belastung" Hast du jetzt einfach deine Belastung der Lausprecher addiert, oder soll das pro Kanal sein?
Fron&Rear (Focal mit 60rms) werden bei mir über eine Helix M Four mit 100rms pro Kanal gesetzt (Lowpass auf etwa 55HZ) mehr wie 50 ist nicht mehr drin
Woofer mit 150/180 rms wird mit ein Helix M One (macht 240 rms an 4 Ohm) befeuert ...
Mit den Werkslautsprechern war dieser zb. völlig ausreichend ... nur jetzt dürfte es etwas mehr sein ... einfach etwas mehr Tiefgang ... aber erstmal ist Urlaub dran
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Das ist der springenden Punkt den du ansprichst!
Das "Werkssystem" ist bei etwa 50/55 ziemlich gut am arbeiten. Je nach Audiodatei (Flac, ACC, MP3, HiRess usw) oder DAB+, Kabelgebunden (Apple CarPlay) zb. oder Drahtlos ... ist die Qualität der Quelle immer unterschiedlich.
Ich selbst komme gerne mal auf 50. Da kommen die (noch aktuellen 150-200rms max. Belastung) vom wofür je nach den oben genannten Quellen nicht immer druckvoll rüber. Bei etwa 30 sieht es wieder rum anders aus ...
Anders gesagt. bei einem höheren Pegel macht sich die Mehrleistung eines Woofers bemerkbar.
Grade wenn man OHNE KINDER unterwegs ist ... darf und will man auch mal seine 5 min haben, ach wenn diese die ganze Autofahrt andauern
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Klar ist mir die Bezeichnungen wie Class-A, B, AB, C, D bekannt ... das diese nicht für Analog oder Digital stehen ... sondern ehr für den Stromverbraucht bzw. Wirkungsgrad.
Man muss aber auch erwähnen das die Klangwiedergabe bei Class AB um weiten besser ist wie be Class D ... aber das ist ein anderes Thema
Der Kondensator ist ja nur ein "Puffer" der die sogenannten Spannungsspitzen ausgleicht/ausgleichen soll.
Bsp. Wenn der Woofer mal etwas länger oder mal so richtig Leistung abverlangt ohne das das ist zum Abbruch oder Verschlechterung des Stromflusses vorzubeugen. Und dies wurde gefragt, ob dies überhaupt notwendig ist ... so die Frage oben
Und habe auch erwähnt, das ein Kondensator bei dieser "geringen" Leistung nicht benötigt wird ...
in Grob und Ganzen bin ich mit dem Thema "Car&Hifi" gut vertraut ... anders gesagt, für den guten Hausgebrauch reicht das wissen alle male
Glaube ich
Aber solche Diskussionen finde ich immer wieder spannend ... und können sogar spass machen
+Edit
Das man bei einem Werkssystem keine enorme Leistung packen kann/muss ist klar ... da reichen eigentlich schon 200rms aus um das System ohne JBL zu unterstützen ... jedoch beim JBL-System machen sich 300rms besser wegen Reserve ...
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950 rms??? Wo sollen denn die 70A her kommen
Ein Vorteil hat das ja, benötigt man im Winter keine Heizung.Lustig wie die Max.Werte und der reale "Verbrauch" immer gleich gesetzt werden.
Tach Auch ...
Ich verstehe grade deine Reaktion nicht so ganz ... ?! Der Kollege hat extra gesagt das er noch die Zeit aus der "Analogen" kennt und mit der aktuellen "Digitalen" sich weniger auskennt ...
Kennst du den unterschied? Wenn nicht, grob erklärt!
Analoge Zeit
35mm2 bis etwa 1 - 1,5kw Leistung ... Hasste mehr Leistung gehste auf 50mm2
Ab 1kw Leistung ein 1-2F Kondensator ...
Digital
35mm2 für 2x 20mm2 und über 1,5kw Leistung kein Problem
Kondensator überflüssig
Eton RES10 A
ab 6mm2 für 300rms ... optimal 10mm2
Wenn die Endstufe mit 70A abgesichert ist ... warum wird den das Kabel extra mit min 60A abgesichert
Das die Digitalen Endstufen effektiver arbeiten wie analoge und dadurch auch weniger wärme absondern also geringere Wärme Entwicklung haben solltest du dann auch wissen
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Moinsen ...
- Woher bekomme ich das Signal für den Subwoofer
- Welchen Subwoofer (Taug der, passt der? https://www.eton-gmbh.com/prod…bwoofer/product/res-10-a/)
- Welche Endstufe (https://www.eton-gmbh.com/prod…aerker/product/mini-3002/)
- Woher bekomm ich am besten den Strom für die Endstufe
- Braucht man noch sowas wie einen Kondensator für Spannungsspitzen? (https://www.ars24.com/zubehoer…-1000-1-farad-kondensator)
- Was habe ich vergessen, oder sollte ich noch einbauen?
Danke für eure Unterstützung und euren Wissenstransfer, sowie schöne Pfingsten
Also mit dem Eton RES10 A macht man nix verkehrt. Da es ein aktiver Woofer ist (mit eingebauter Endstufe) brauchst du keine weitere Endstufe .... also Punkt 2 entfällt.
Das Signal zum Einschalten holt sich der RES10 A über das Signal von den Lautsprechern (High-Level-In), Den Abgriff kannst du problemlos von den hinteren Lautsprechern nehmen. (Kabelbelegung müsse Violett = plus - rosa = minus sein)
Strom bekommst du von der 12V Batterie die hinten ist. Beim TS sitzt diese hinten rechts, hinter der Verkleidung und beim HB unter de Bodenplatte.
Ein Kondensator wird für die "geringe Leistung" nicht benötigt. Die Aktuellen Endstufen laufen sogst wie alle auf Digital und gehören der Class-d Baugruppe an. da ist der Verbrauch recht gering. Ab etwa 950 rms kann man über ein 1-F Kondensator überlegen ... aber da der Eton RES10 A mit max. 300 rms arbeitet und der Class D gehört (da Aktive) ... kannst du den Kondensator bedenkenlos weg lassen.
Um Klanglich etwas mehr Volumen zu bekommen ... die Türen dämmen
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Edit: Sowohl der Umgang mit Teilegutachten als auch mit ABEn ist nebenbei in Paragraph 19 Abs. 3 der StVZO geregelt.
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__19.html
Für ABE ohne Abnahmepflicht gilt Nummer 1
Für ABE mit Abnahmepflicht gilt Nummer 3
Für Teilegutachten gilt Nummer 4
Das ist doch mal eine info ...
Danke
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OK, Bitte jetzt nicht falsch verstehen!
Eine ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) regelt vieles ... das ist mir schon bewusst. Kann selbst nur aus Erfahrung sprechen. Bei meinen "alten" Fahrzeug waren die Federn von H&R und diese waren mit Serienbereifung Eintragungsfrei (ABE). Sobald jedoch die Rad/Reifenkombination geändert worden ist, musste man beim TüV vorstellig werden und eine Abnahme nach §19 machen ...
Steht es aber im Gutachten drin das schon beim Tausch der Federn eine Abnahme gemacht werden muss (Teilegutachten nach §19, dann ist das so ...) Habe mir mir bisher das Gutachten für den Corolla noch nicht angesehen ...
Aber ich bedanke mich schonmal für die Aufklärung
