Beiträge von Cali

Schritt 4: Untersitz-Subwoofer

Wenn ich schon so viel einbaue, sollte es auch ein Subwoofer sein. Der geht tiefer als 60 Hertz, bis zu denen die Tür-Woofer gehen sollen, entlastet diese aber auch je nach Einstellung bis zu 150 Hertz.

Ich habe mich für den ESX Q202A entschieden. Es sollte ein Aktiver unter dem Sitz sein. Zum Einen hat der DSP-Verstärker zwei passende Cinch-Ausgänge, die als Subwoofer-Kanal konfiguriert werden können. Damit kann ich den kompletten Subwoofer-Pegel über den Drehregler der DSP-Fernbedienung steuern (länger drücken). Zusätzlich hat der Subwoofer einen Fernbedienungs-Regler, mit dem der Bass-Boost rund um 45 Hertz gesteuert werden kann.

Zum Anderen wollte ich eine Montage im Kofferraum oder unter dem Kofferraumboden nicht. Man soll ja nichts sehen, und der Kofferraum ist klein genug. Und die Bodenplatte ist an sich auf Schalldämmung ausgelegt. Damit einen Subwoofer abdecken wäre mir gegen den Strich gegangen. Ich habe es aber nicht ausprobiert und probegehört. Mir schien die Position unter dem Sitz näher dran und weniger abgeschottet. Zudem hat der Q202A zwei passive Öffnungen als Bassreflex.

Der von mir gewählte passt allerdings nicht längs unter den Sitz. Im hinteren Bereich geht der Fußboden ein bisschen hoch. Da würde der Subwoofer gerade so aufsitzen, und damit würde die Höhe nicht mehr passen. Er stößt dann an die Stecker vom Sitz.

Quer passt er so auch nicht wegen der Fußraum-Luftdüse. Aber da ich die nicht brauche, weil hinten fast nie jemand sitzt, habe ich sie entfernt. Die kann man einfach nach hinten rausziehen, da sie nur gesteckt ist.

So sieht sie aus:

Lüftungsdüse.jpg

Das Loch unter dem Teppich habe ich mit Panzertape zugeklebt. Ist ziemlich fummelig, weil man mit einer Hand und dem Klebeband dran tief in die Loch im Teppich fassen muss. Den an dieser Stelle hochgewölbten Teppich habe ich einfach runtergedrückt.

So sieht die Verkabelung unter dem Sitz von hinten fotografiert aus:

Beifahrersitz-Kabel-Subwoofer.jpg

Ich habe wegen der Gewichtsverteilung die Beifahrerseite gewählt.

Von vorne (aus der Öffnung im Teppich) kommen die Stromkabel. Minus habe ich übrigens unter der B-Säule an diesem Sensor genommen. Ich dachte eigentlich, das wäre die obere Halteschraube vom Gurtwickler. Aber hier im Forum wurde ja geschrieben, dass das ein Drucksensor ist, der da befestigt ist.

Von links kommen die Cinchkabel und die REM-Leitung.

Befestigt ist er nur mit einem Klettstreifen am Teppich.

Ich habe mir auch Gedanken über die Belüftung des HV-Akkus gemacht bzw. ob ich dieser Belüftungsöffnung unter der Rückbank die Frischluftzufuhr genommen habe. Das glaube ich aber nicht. Denn die Fußraumlüftung kann ich ja auch ausstellen.

Übrigens: Wer die Lüftungsdüse nicht entfernen möchte, kann eine der beiden kleineren Varianten von ESX längs dort "einbauen". Mein Händler hat mir zu dem kleinsten Q168A geraten. Der hat die neueste Technik und ist von der Leistung gleichwertig mit dem etwas größeren Q201A. Bassreflex haben die beiden aber nicht.

Fazit:

Im Vergleich zum Serien-Sound ist das natürlich eine ganz andere Welt. Wäre auch traurig, wenn nicht.

Für mich besonders wichtig, dass es jetzt auch bei geringen Lautstärken voluminös klingt. Absolut sauberer Klang. Und auch wenn ich mal lauter mache, wummert nicht die ganze Karre inklusive Nummernschildern, obwohl die Bässe nicht zu überhören sind. Aber wie gesagt, rund.

Im Moment bin ich aber noch im selbst auferlegten Einfahrprogramm. Focal empfiehlt, die Lautsprecher ein paar Wochen lang über das volle Frequezband mit mittlerer Lautstärke "einzuspielen". Daher habe ich noch nicht final den Equalizer und die Frequenzweichen im DSP eingestellt. Es gibt also noch alles (Frequenzen) für jeden (Lautsprecher) bis auf die Tweeter.

Ein USB-Mikro liegt aber schon bereit, ebenso ein Kabel mit Klinkensteckern, um den Audioausgang des Laptops am Kopfhörerstecker mit dem AUX-Eingang des Radios zu verbinden.

Apropos Laptop: Das USB-Kabel vom DSP ist 5 Meter lang, aber an den Anschluss komme ich im eingebauten Zustand natürlich nicht mehr ran. Daher habe ich es dauerhaft im Mitteltunnel verlegt. Die letzten Meter habe ich aufgewickelt und einfach vom Beifahrerfußraum vorne links hinter die Verkleidung gestopft. So kann ich bei Bedarf einfach mit einem Finger da reingreifen und das Kabel rausholen.

Die Einmessung und Einstellung des DSP werde ich dann im DSP-Thread beschreiben.

Was auch noch aussteht, ist eine feste Montage der Fernbedienungen im Fach der Mittelarmlehne. Vermutlich bastele ich mir da ein Holzkästchen, das schwarz verkleidet wird. Ich weiß aber noch nicht, wohin genau. Ich möchte halt möglichst wenig Platz dafür beanspruchen. Der Regler vom Subwoofer ist übrigens so hell beleuchtet, dass er im Innenraum nachts garantiert stören würde.

Im allerletzten Schritt habe ich dann doch noch meinen Vorsatz mit dem absolut unsichtbaren Umbau über Bord geworfen:

FOCAL INSIDE.jpg

Schritt 3: Neue Lautsprecher vorne und hinten

Der Einbau der Lautsprecher hat sich auf eine ganze Woche verlängert, weil bei den IS für vorne die Adapterkabel für die Woofer fehlten. Die wurden aber zum Glück nachgeliefert.

Hinten war es ganz einfach. Türverkleidung ab, alte Lautsprecher mit drei Schrauben raus, neue rein. Ich hatte die Rahmen der alten ja schon beim Dämmen der Türen mit Akustikschaum mit Butyl beklebt. Das ließ ganz einfach rückstandsfrei abziehen. Und da die neuen von Focal ja genau gleich groß sind, haben die Dämmstreifen natürlich wieder genau gepasst.

Vorne in der Tür dann genau das gleiche. Im Bild sieht man auch das Adapterkabel, das gefehlt hatte.

IS165TOY-Vordertuer.jpg

Jetzt kam aber der Kniff an der ganzen Sache. Ich wollte die Tür-Lautsprechern mit eigenem Signal versorgen, und zwar als Kanal E&F vom DSP-Verstärker. Auf den Bildern vom DSP-Einbau sieht man den Anfang der Kabel ja schon. Ich habe sie weitergelegt bis unter die Lautsprecher-Abdeckungen im Armaturenbrett.

Original wird auf der linken Seite durch den Stecker am Tweeter das Signal an die Kabel in die Tür weitergeleitet. Hier hilft ein Adapter. Floh hat mir netterweise einen überlassen, den er von seinem Umbau übrig hatte. Vielen Dank nochmal. Der Link zu diesen Adaptern findet sich hier im Thread. Der Tweeter selbst passt in die Halterung vom originalen, muss aber mit drei Heißklebepunkten gesichert werden.

Auf der rechten Seite geht das nicht, da der Stecker wegen des SOS-Lautsprechers 6-polig ist.

So sieht das am Original-Stecker rechts aus, wenn man die Kabelummantelung entfernt. Damit wird das Lautsprechersignal vom Tweeter in die Tür weitergeleitet:

Tweeter-rechts-Stecker.jpg

Das habe ich dann aufgetrennt - also abgelötet - und ein Stückchen eigenes Kabel drangelötet, um von da mit neuen Kabeln zum DSP-Verstärker in die Kanäle 5 und 6 zu gehen. Sieht dann so aus:

Tweeter-rechts-Stecker-TuerLSKabel.jpg

Der Tweeter rechts wird dann wie der Originale mit Heißkleber befestigt.

Ein Beitrag kommt noch.

Schritt 2: DSP-Verstärker

Aufmerksam drauf geworden bin ich in diesem Thread: Stromkabel für Endstufe Corolla E210 TS. Hätte ich selbst für einen DSP sämtliche Lautsprecherkabel anzapfen oder durchschneiden und neu verbinden müssen, wäre das nichts für mich gewesen. Das hätte ich auch nicht in einem Fachbetrieb machen lassen.

Mit diesem DSP-Verstärker geht der Anschluss aber Plug&Play. Ich habe mir dazu diesen ISO-Adapter besorgt. Damit werden dann die vier Lautsprecher-Ausgänge vom Radio abgezweigt zum DSP-Verstärker und dann wieder an die Original-Lautsprecher-Kabel geleitet.

Bis hierhin super easy, denn er bekommt seine Stromversorgung ebenfalls über den Plug&Play-Kabelstrang. Für geringe Lautstärken mit den Serien-Lautsprechern reicht das sogar. Aus diesem Grund wohnte er bei mir auch die ersten Wochen provisorisch im Handschuhfach. Den Kabelstrang bekommt man recht einfach dorthin, wenn man den Innenkasten vom Handshuhfach löst.

Mit der Lieferung der neuen Lautsprecher und des Untersitz-Subwoofers (mehr dazu später) musste er aber in sein dauerhaftes Zuhause, und auch die Verlegung der Kabel ging jetzt los. Und das ist nicht ohne, wie auch schon mal jemand auf den ersten Seiten dieses Threads geschrieben hatte.

Als Einbauort habe ich mir den Mitteltunnel ausgesucht. Genauer gesagt unter den Getränkehaltern. Hier sieht man seinen Platz (unten auf dem Dämmstoff):

Mitteltunnel-beim-Einbau.jpg

Vorne vorne kommt der Plug&Play-Kabelstrang, sowie zwei Kabelpaare für die Kanäle E und F für die vorderen Türen.

Dazu habe ich vorne Folgendes entfernt:

Den Displayrahmen vom Radio als Erstes. Dann das Klimabedienteil zusammen mit den Lüftungsdüsen. Das geht auch nacheinander, aber zusammen ist es bequemer, vor allem, weil man so schön in die Düsen greifen und dann ziehen kann. Ich habe vorher auch alles schwarz-glänzende an Kanten mit Malerkrepp geschützt wie in den Anleitungen von Toyota.

Dann die große Blende, die vom Start-/Stop-Knopf bis zur Beifahrertür geht. Die ist unter dem Radio noch mit einer Schraube gesichert. Dann die Blende, in der auch der USB-Port ist. Die ist im Fahrerfußraum noch mit zwei anderen Abdeckungen zusammen an einer Schraube befestigt. Dann unten rechts den Clip lösen und das ganze nach schräg oben rausziehen. Wichtig: die muss beim Zusammenbau unbedingt VOR der großen Blende wieder rein.

Dann die seitlichen Abdeckungen darunter und die Ladeschale. Als nächstes den Automatik-Wählhebel. Floh hatte das irgendwo hier mal beschrieben. Ledermanschette runterdrücken. Dann die Feder an der Unterseite vom Griff leicht drücken und den Griff abziehen. Jetzt kann die ganze Abdeckung darum nach oben abgenommen werden. Und schließlich noch das Teil mit den Getränkehaltern. Dazu muss die Armlehne oben sein.

Weiter mit der Verlegung:

Im Mitteltunnel direkt nach rechts unter dem Teppich entlang unter den Beifahrersitz gehen die Cinch- und das REM-Kabel für den Subwoofer. Etwas weiter vorne geht nach rechts ebenfalls unter dem Teppich das Pluskabel. Das läuft dann vor der Erhöhung unter der Vorderseite des Sitzes etwas nach rechts, dann unter der schwarzen Abdeckung im Teppich nach hinten unter den Sitz und dann zum Schweller. Von dort nach hinten.

Hier mal der Weg des Pluskabels in den Kofferraum:

Pluskabel-B-Saeule.jpg

B-Säule rechts von hinten fotografiert. Die Pluskabel leuchten Gelb durch den Gewebeschlauch.

Pluskabel-Schweller-hinten.jpg

Schweller hinten rechts.

Pluskabel-Kofferraum.jpg

Kofferraum rechts.

Entfernt habe ich dafür die geclipste Abdeckung hinter der Rücksitzlehne, dann diese Querstrebe darunter (zwei Schrauben). Die Gepäck-Öse rechts habe ich entfernt, um die Filzabdeckung etwas zu öffnen. Dann die Schweller-Verkleidung hinten und vorne und die B-Säulen-Abdeckung. Trick hierbei: Es geht einfacher, wenn man die Türgummis im oberen Bereich dieser Abdeckung etwas herauszieht. Denn in der Abdeckung sind "Haken", in die die Gummis greifen.

Der Sitz konnte drinbleiben. Unter der Schwellerabdeckung ist der Teppich eingehangen, sodass man ihn anheben kann.

Ich habe dann noch die Abdeckung im Teppich vor dem Sitz entfernt. Die ist in Fahrtrichtung rechts geclipst. Diesen Clip am besten mit einem Verkleidungs-Werkzeug anheben. Auf der linken Seite ist die Abdeckung reingeschoben. An dieser Stelle habe ich das Pluskabel für den Verstärker nach vorne geführt, um Abstand zu den Cinch-Kabeln herzustellen.

Minus an Masse für den DSP-Verstärker habe ich mir an einer Schraube geholt, die die Armlehne mit Fach hält. Und die Fernbedienung habe ich eben in dieses Armlehnenfach gelegt. Dazu habe ich den Halter der 12V-Steckdose entfernt und das Kabel unten drunter geklemmt. Später kam dann genauso die Subwoofer-Fernbedienung da rein.

Hier ist er an seinem Platz:

Mitteltunnel-von-oben.jpg     Mitteltunnel-nach-vorne.jpg

Einmal senkrecht runter fotografiert, einmal nach vorne.

Ich hatte mir vorher überlegt, wie ich ihn befestigen kann. Löcher bohren wollte ich nicht. Das hat sich dann aber schnell erledigt, denn er passt wirklich gerade so eben da rein. Er hätte kein Stück größer sein dürfen.

Beim Zusammenbau habe ich gemerkt, dass die Unterseiten der Getränkehalter ziemlich fest auf ihn draufdrücken. Der bewegt sich garantiert keinen Millimeter.

An diesem Punkt wird sicher der ein oder andere an das Thema Lüftung / Kühlung denken. Ich hatte da auch so meine Bedenken und auch schon einen Umzug des Verstärkers eingeplant. Aber selbst in der größten Hitze letztens auch bei höherer Lautstärke gab es keine Probleme. Der hat ja eine eingebaute Schutzschaltung bei Überhitzung. Die hat sich nicht gemeldet, dafür ist aber ohne Unterbrechung der Lüfter vom HV-Akku gelaufen.

Weiter im nächsten Beitrag.

Ich möchte Euch mal meinen fertigen HiFi-Ausbau vorstellen. Ausgebaut wurde der Corolla HB mit Batterie hinten und Nicht-JBL-Anlage.

Ich versuche es möglichst detailliert zu beschreiben, denn ich gehe davon aus, dass sich auch zukünftig der ein oder andere damit beschäftigen wird. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Ein- oder Umbauberichte schon bei den Vorüberlegungen sehr hilfreich sein können. Ich selbst habe mir hier viel von anderen abgeschaut und wurde auch schon im Vorfeld auf mögliche Hindernisse hingewiesen. Oder mir wurden Sachen bewusst, die man berücksichtigen sollte, auf die ich alleine wohl erst zu spät gestoßen wäre.

Vorweg sei gesagt, dass meine Lösung sehr individuell und ganz auf meine persönlichen Bedürfnisse abgestimmt ist. Das passt sicher nicht auf jedermanns Vorstellung vom idealen HiFi-Ausbau.

Ich bin viele Kompromisse eingangen, auf die ich im einzelnen eingehe. Generell war mir wichtig, dass man nachher nichts sieht und dass keine Kabel im Fahrzeug durchgeschnitten werden.

Ich fange mal an mit der Auflistung der Komponenten in der Reihenfolge, in der ich sie eingebaut habe. Viele Sachen habe ich bewusst mit Zeitabstand gemacht. Einerseits natürlich, um meine Nerven nicht zu überlasten. Aber auch aus dem Grund, dass ich den Effekt möglichst jeder einzelnen Maßnahme durch eigenes Erfahren / Hören einschätzen kann.

Türdämmung:

- Alubutyl 2 mm mit Wabenstruktur aufs Außenblech

- Zealum ZN-Finish 5 mm für Innenblech und Verkleidung

DSP-Verstärker:

ESX XE-6440 Plug&Play

- 6-Kanal Class-D-Verstärker (4x40W RMS für die Tweeter und hinteren Türen, 2x70W RMS für die vorderen Türen)

- 8-Kanal DSP mit vollparametrischem EQ, Fernbedienung

Lautsprecher:

- vorne Focal IS165TOY (Woofer und Tweeter separat)

- hinten Focal IC165TOY (Coax Fullrange)

Subwoofer:

ESX Q202A Untersitz-Subwoofer (100W RMS, Bassreflex) mit Fernbedienung

Schritt 1: Türdämmung

Das habe ich hier und in den folgenden Beiträgen dort ausführlich beschrieben. Das alleine brachte schon wirklich sehr viel. Hätte für meine Bedürfnisse eigentlich schon gereicht, um mit dem Sound zufrieden zu sein. Wären da nicht die Höhen. Also stand schnell der Entschluss zu neuen Lautsprechern fest.

Außerdem war das Ab- und Anbauen der Türverkleidungen so einfach, dass ich es schnell und unfallfrei hinbekommen habe. Damit war also Mut getankt, um auch andere Verkleidungen zu öffnen. Denn wie ich schon mal an anderer Stelle geschrieben habe, stehe ich auf Kriegsfuß mit denen. Ich habe immer Angst, etwas kaputt zu machen, und meistens gelingt mir das dann auch.

Schritt 3: Neue Lautsprecher vorne und hinten

Durch MaxL bin ich hier darauf aufmerksam geworden, dass es für den Corolla Plug&Play-Lautsprecher von Focal gibt. Die sind wirklich ein 1 zu 1 Ersatz für die Originalen. Keine Adapterringe nötig, keine neuen Löcher, Adapterkabel zum Anschluss dabei.

Für vorne ein Komponenten-System mit 165er Woofer für die Türen und Tweetern fürs Armaturenbrett. Leider passt bei unserem Corolla mit Standard-Sound rechts der Adapterstecker nicht, weil wegen des SOS-Lautsprechers dort ein 6-poliger Stecker im Auto ist. Der Tweeter muss hier auch mit Heißkleber angebracht werden.

Im Prinzip reicht es, die Lötstellen vom Original-Tweeter zu lösen und an den neuen anzulöten. Da man den Halter (mit den LS) mit zwei Schrauben ausbauen kann, lässt sich diese Arbeit außerhalb vom Auto erledigen.

Da aber zu dem Zeitpunkt die IC von Focal für die hinteren Türen nicht lieferbar waren, habe ich den DSP-Verstärker vorgezogen, und aus diesem Schritt hier wurde Schritt 3.

Kurzer Hinweis noch zum Kompromiss. Ich habe die Einbaupositionen einfach als gegeben hingenommen. In den Türen kann man sowieso nichts machen. Aber die Hochtöner könnte man durchaus sichtbar auf den Abdeckungen im Armaturenbrett oder an der A-Säule platzieren. Auch hinten wäre eine sichtbare Platzierung möglich. Beides wurde ja schon hier im Forum beschrieben.

Von Focal gibt es sogar ein für Toyota passendes Set mit "Aufputz-Tweetern" ISTOY165 TWU.

Da wäre ich fast schwach geworden. Aber nein, ich wollte keine optische Veränderung. Denn in meinen Augen sind aufgesetzte Tweeter positionsbedingt besser, da sie direkt in Richtung Hörer abstrahlen. Die eingebauten strahlen zwangsläufig nach oben zur Windschutzscheibe und werden von dort reflektiert.

Für erfahrene HiFi-Bauer wäre vielleicht auch ein Einbau von Mitteltönern im Armaturenbrett interessant. Bei der JBL-Variante ist das ja auch so gelöst. Aber die dort verbauten JBL-Mitteltöner haben ja nicht jeden begeistert.

Ich mache in einem neuen Beitrag weiter, da kommen dann auch Bilder. Die sagen ja bekanntlich.......

Zitat von Atari800

Hallo!
Dies soll keine Diskussion darüber werden, ob man eine lautere Hupe überhaupt benötigt oder nicht.

Mit diesem Satz wurde dieser Thread gestartet. Nur mal so zu Erinnerung.

Trotzdem fand ich die letzten Seiten hier interessant. Denn im Anhängerkupplungs-Thread wurde komischerweise nicht die Frage gestellt, wozu und wie oft man sie braucht. Und da fände ich die Frage tatsächlich noch gerechtfertigt.

Ich habe hier für mich jedenfalls rausgezogen, dass es sich doch lohnen kann, über Sachen nachzudenken, über die ich bislang kaum einen Gedanken verschwendet habe. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich mein Tagfahrlicht noch nie gebraucht habe, seit ich den Corolla fahre. Das ist zwar immer an, aber wozu eigentlich? Ich kann mich an kein einziges Mal erinnern, in der es eine gefährliche Situation entschärft hätte. Also eigentlich unnötig.

Als nächstes werde ich mal die Nebelschlussleuchte hinterfragen, denn mir ist noch nie im Nebel einer hinten drauf gefahren. Und mir ist aufgefallen, dass ich bis heute nicht weiß, warum eigentlich ein Auto nicht durch den TÜV kommt, wenn die Hupe nicht funktioniert.

Das war Ironie.

Und wenn es dann auf der Beifahrerseite weggeht wie von Zauberhand?

Zitat von Zacherle

Will mich im Vorfeld informieren statt hinter her zu ärgern, nicht dass es doch wegen mancher Mitbringsel ganz praktisch gewesen wäre.

Ich fahre zwar selten unbekannte Strecken, habe mich aber trotzdem schon beim Kauf für das Navi entschieden. Grund: Ich möchte auf dem Home-Bildschirm die Karte haben mit aktuellem Straßennamen. Links oben habe ich Radio, links unten den Energiemonitor. Das geht mit Google Maps nicht.

Außerdem funktioniert die Spracheingabe tadellos. Und natürlich die erwähnten Navi-Anweisungen im Tacho (/ HUD). Musik, Telefonieren alles aus einem Guss. DAB-Sender hoch/runter oder Musik-Quelle wechseln über Lenkradtasten habe ich mit AA noch nicht probiert.

Den Kompass im Tacho finde ich auch ganz praktisch. Wenn man ein Ziel eingegeben hat, sieht man es als roten Punkt da. Z.B. wenn man in verwinkelten Blocks einer fremden Stadt wegen Einbahnstraßen geradeaus geschickt wird, sieht man, dass das Ziel eigentlich hinter einem liegt.

Dass Dein Händler keinen mit Navi zum Probefahren hat (habe ich doch richtig verstanden, oder?), ist natürlich blöd. Dann hätte ich nämlich vorgeschlagen, eine Navi-Probefahrt zu machen und dann bei Unentschlossenheit erstmal ohne Navi zu bestellen. Nach ein paar Tagen mit Deinem eigenen ohne Navi und mit Google Maps siehst Du dann ja, ob Dir was fehlt oder nicht.

Nachrüsten ist ja unproblematisch und nicht teurer, wie die Vorschreiber schon erwähnt haben.

Nachdem ich jetzt die Anleitung studiert habe, kann ich mal in den Klugscheißermodus schalten. Manuell.

Man kann im Setup einstellen, ob der Auto-Schalter auch Umluft / Außenluft steuert. Beim Abstellen des Autos geht er aber immer auf Außenluft. Das kann man auch hören, wenn vorher Umluft eingestellt war.

Fast erhöht nur die Gebläse-Stufe. Eco verringert aber auch die Kompressorleistung.

Und zum Eco-Fahrmodus steht im Handbuch:

Zitat

Auch wenn der umweltfreundliche Fahrmodus ausgewählt ist, können Sie den

umweltfreundlichen Modus der Klimaanlage durch Drücken des Schalters

“FAST/ECO” ausschalten.

Bin mir aber da nicht sicher, ob das wirklich so ("billig") gelöst ist. Fände ich persönlich aber okay. Reicht mir vollkommen. Wenn ich den Fahrmodus auf Eco stelle, wird das bei der Klima direkt mit gemacht. Zweiten Tastendruck gespart und Vergessen ausgeschlossen. Will ich trotzdem volle Klimaleistung, drück ich auf Eco/Fast.

Billig gelöst finde ich da was anderes. Ich bin die Tage bei über 30 Grad Außentemperatur alleine mit Beifahrer-Sitzheizung auf Hi durch die Gegend gefahren.

Kann man diesen sowieso schon blöden Schalter (der für die nächste Fahrt anbleibt) an blöder Position (ungewolltes Einschalten per Handy ablegen) nicht mit der Sitzbelegungserkennung koppeln?

Bei den Autos, mit denen ich in die Waschstraße gefahren bin, habe ich das Einklappen immer von der ersten großen Bürstenwalze erledigen lassen.

Aber im Ernst: Wenn die Kratzer wirklich alle horizontal (bzw. absolut parallel) sind, spricht das klar für die Waschstraße. Ich denke, mit der Hand und Glitzi-Schwamm bekommt man das auf dem tief eingefassten Spiegelglas so nicht hin. Aber die ist natürlich aus der Haftung raus, weil bei jeder Waschstraße groß steht, dass man Spiegel einklappen soll. (Und Antennen ab oder rein.)

Das Zurückspringen auf den Home-Bildschirm kann man im Setup unter Allgemein ausschalten. Ich glaube aber, das betrifft nur den Audio-Bildschirm.