Beiträge von Cali

    Andererseits gibt es die Facelifts nur mit wenig Fahrleistung und noch immer hohen kosten, da der FL ja auch teurer geworden ist. Ich möchte auch gerne einen Lounge wegen der Akustikverglasung, weil ich ein bisschen Angst vor lautem Innengeräusch habe UND gerne die JBL Anlage möchte.

    Beim vFL gibt es irgendwie noch die Linie Club, die scheint ähnlich wie Lounge zu sein, aber ich blick nicht ganz durch.

    Den Club habe ich. Ab 2020 wurde der umbenannt in Team Deutschland. Unterschied ist nur, dass der TD ab Werk AndroidAuto und Carplay hat, der Club nur als (Software-) Nachrüstung. Und der TD hat Badges an der B-Säule und Plastik-Einstiegsleisten.


    Beim Club/TD unbedingt darauf achten, dass das Technik-Paket dabei ist. Mit dem Style-Paket wird er auch innen etwas hübscher.


    JBL sehe ich als Nachteil, weil man da nur sehr schwer was verbessern kann. Wenn Dir der Klang gefällt, ist das ok.

    Das fehlende Akustikglas an den Seitenscheiben vorne habe ich erst bemerkt, als ich die Türen gedämmt hatte. Seitdem kommen die Straßengeräusche (bei Regen Lkw auf der AB überholen =O ) hörbar aus Richtung der Seitenscheiben.


    HUD beim Lounge ist ein Argument (ab 2020). Matrix-LED auch, wenn man es möchte, nutzt und davon ausgeht, dass es ein Autoleben lang hält. Adaptives Fahrwerk gab es beim Lounge von 2019 bis ich glaube 2022.

    so ein Ladepad ist ja nur eine Spule, die mit Wechselstrom beaufschlagt wird. Wenn da irgendwas nicht absolut fest ist, gibt es halt Geräusche.

    Hmm. Eine Spule fängt an zu vibrieren, wenn man sie unter Spannung setzt und hört dann nach 2-3 Sekunden auf damit? Glaube ich nicht.


    Das hört sich verdächtig nach einem E-Motörchen an, das da fährt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das Ding hoch und runter fährt, um den richtigen Abstand zu finden. Das dann einmal am Anfang beim Einschalten, um zu ermitteln, was am besten für das aufgelegte Handy passt. Gibt ja verschiedene Gehäuse und Hüllen.

    Mal eine Frage an die Fahrer eines 24er Modells.


    Wie hört sich das kaskadierende an? Wird es lauter oder schneller oder beides?

    Und kann man das stummschalten mit einer Lenkradtaste, um sich die Kaskade nicht bis zum Ende anhören zu müssen? Vielleicht links am Lenkrad mit der Back- oder der Ok-Taste?


    Im Prinzip finde ich das gerade auf längeren Touren nicht verkehrt. Zumindest ich lege es gerade da nicht unbedingt drauf an, regelmäßig über das Tempolimit zu kommen. Und wenn doch, Piep. Bei einem "Fehlalarm" könnte ich dann kurz die Taste auf dem Lenkrad drücken, ansonsten halt langsamer werden.

    Dauernde Fehlalarme wären natürlich nervig. Erst recht, wenn keine Besserung in Sicht ist.


    Ist aber typisch Toyota, dass sie die gesetzlichen Grenzen nicht ausreizen. 3 % Toleranz wären drin gewesen. Wenn ich das hier so lese, wurde das nicht gemacht, sondern strikt auf Tacho eingestellt.

    Genauso wäre bei unter 110 % vom Tempolimit erst nach 6 Sekunden Dauer eine Warnung nötig, bei unter 120% und über 110% erst nach 5 Sekunden und so weiter.

    Was stimmt eigentlich an der originalen Hupe nicht? Man hört diese deutlich, hab’s heute mal aus Neugier ausprobiert.

    Gute Frage. Endlich spricht das mal jemand an. Wir hatten hier bisher noch nie darüber diskutiert. Wird dringend mal Zeit, dass wir hier die Argumente zu dem Thema austauschen.


    (Achtung, Ironie. ;) )

    Zukünftig lässt sich die Deaktivierung nur noch für die aktuelle Fahrt speichern. Eine erneute Deaktivierung lässt sich nur einstellen, wenn das Fahrzeug gestoppt wird und der Türkontakt betätigt wird, d.h es muss ein Aussteigen simuliert werden.

    Auch wenn ich mich jetzt noch unbeliebter mache, möchte ich auch das nicht unwidersprochen stehen lassen. Denn nach meinem Verständnis ist auch das eine Falschinformation. Es heißt in 3.2.1.1 der VO:

    "Der ISA muss bei jeder Aktivierung des Hauptkontrollschalters des Fahrzeugs wieder in den Normalbetrieb versetzt werden. Die automatische Reaktivierung des ISA kann vom Öffnen der Fahrertür abhängig gemacht werden."


    Also eine ganz andere Aussage. Pflicht für den Hersteller ist, dass nach einem Neustart das System automatisch reaktiviert werden muss. Im zweiten Satz wird dem Hersteller aber eingeräumt, dass er das so umsetzen darf, dass erst dann ein Neustart zum Reaktivieren führt, wenn auch die Fahrertür geöffnet wurde. Sprich, ein Neustart ohne Öffnen der Fahrertür würde nicht zum Reaktivieren führen, quasi nicht als neue Fahrt gewertet.


    Niemand wird die Tür öffnen müssen, um das System händisch wieder auszuschalten.


    Alternativ könnten die Hersteller ja auch eine einfache Taste dafür setzen. Wie bei der Start Stop Geschichte des Motors. Soll ja aber absichtlich komplizierter sein. :|

    Das Thema finde ich spannend, nämlich wie die verschiedenen Hersteller das umsetzen. Im Text der VO habe ich nur das dazu in 3.2.1.3 finden können:

    "Nach einer manuellen Deaktivierung des ISA muss es dem Fahrzeugführer möglich sein, ihn mit nicht mehr als der Anzahl von Handgriffen wieder zu aktivieren, die zur Deaktivierung erforderlich waren."


    Zur manuellen Deaktivierung selbst heißt es in 3.2.1:

    "Der Hersteller kann den ISA so konzipieren, dass der Fahrzeugführer die Möglichkeit hat, die SLWF manuell und teilweise zu deaktivieren,

    a) damit eine visuelle, aber keine akustische oder haptische Warnung aktiviert wird oder

    b) um eine einzelne Instanz der akustischen oder haptischen Warnung der SLWF abzuschalten (z. B. Stummschalter)."


    Für eine einzelne Instanz wäre also eine Cancel-Taste auf dem Lenkrad erlaubt bzw. die Nutzung einer vorhandenen Back- oder Cancel-Taste auch für diesen Zweck.

    Wie aber der Punkt a) umgesetzt wird, finde ich interessant. Manche Hersteller ermöglichen ja Shortcuts, die der Fahrer selbst einrichtet. Damit kommt man zum passenden Einstellungs-Menü. Wäre auch ein Short-Cut direkt zum Ausschalten möglich? Wenn man das als Ein-/Aus-Schalter umsetzt, wäre das Wiedereinschalten ja auch mit nur einem Handgriff möglich.


    Vielleicht haben die Hersteller selbst noch gar nicht final entschieden, wie sie es machen bzw. halten sich eine Softwareänderung offen. Denn das Ausschalten vor der Fahrt wird sicher auch in der Blackbox gespeichert. Da könnte ja (hypothetisch) nach einem Unfall jemand auf die Idee kommen, Vorsatz bei einem Geschwindigkeitsverstoß unterstellen. Und der Autokäufer (noch weiter gesponnen) könnte auf die Idee kommen, dem Hersteller zu unterstellen, ihn dazu angestiftet zu haben, weil es ja mit dem extra Schalter so aussieht, als sei das so gewollt, das System regelmäßig abzuschalten. :/


    Mich erinnert das irgendwie an die einzeln bei Porsche (oder war es ein anderer?) zu erwerbenden Gurtzungen, damit der Gurtwarner nicht piepst oder rot leuchtet. Die gab es nach meiner Erinnerung nie im Zubehörkatalog, sondern nur auf Wunsch an der Theke für Kunden des Hauses.

    Hier hat der Spiegel mal 2013 über so ein Ding geschrieben.

    Ok, das ist ja schon mal was.

    Meine genannten Kabelfarben stimmen glaube ich nicht für den im Video gezeigten Stecker, sind aber in EU anscheinend trotzdem anders als in US. Die müssten laut toyota-tech diese sein:

    Pin 13: grün - links Plus

    Pin 28: blau - links Minus

    Pin 15: gelb - rechts Plus

    Pin 30: schwarz - rechts Minus

    Die im Beitrag von mir auf Seite 1 genannten Farben könnten dann ab dem Mitteltöner im Armaturenbrett so sein. Von da wird weiterverteilt.


    Was er da mit dem Reinstopfen der abgezwickten Gabelösen gemacht hat, ist aber auch MacGyver. 8) Na ja, ich kann´s verstehen, dass er keine Kabel durchschneiden will. Da an der Stelle sowieso nicht.


    Viel Spaß und viel Erfolg. Und berichte mal hier, wie es bei Dir aussieht und wie Du es machst oder gemacht hast.

    Klar kann jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kochen und freiwillig mehr umsetzen, als er müsste. Aber nur innerhalb der Grenzen der VO.


    "Ein haptisches Warnsystem darf nicht mit einer akustischen Warnfunktion kombiniert werden, auch dann nicht, wenn es auf freiwilliger Basis bereitgestellt wird, es sei denn, alle Anforderungen für die kaskadenartige akustische Warnung sind ebenfalls erfüllt." (3.5.4)

    Fände ich mutig von Audi, seinen Kunden freiwillig die volle Dröhnung zu geben.


    Interessant finde ich auch noch das hier:

    "2.2. Unter Vorbehalt von Nummer 2.3 muss der ISA so konzipiert sein, dass die Fehlerquote im praktischen Fahrbetrieb bei null liegt oder möglichst niedrig ist.

    2.3. ISA-System müssen den Anforderungen entsprechen, wenn das Fahrzeug auf einer öffentlichen Straße oder einem öffentlichen Weg im Gebiet der Europäischen Union (wie zum Zeitpunkt der Typgenehmigung festgelegt), betrieben wird."


    Da kann man jetzt anfangen, zu interpretieren. Nämlich, was möglichst niedrig heißt. ?(


    Edit: Sorry, das habe ich vergessen und nicht absichtlich ignoriert: Danke, ebenfalls noch einen schönen Ostermontag. :)

    Der einzige Jbl Umbau wurde ja von einem CarHifi Händler durchgeführt.

    Der einzige, der in diesem Thread beschrieben wurde. Chris1983 hatte auch einen Subwoofer am JBL-Verstärker angeschlossen. Dazu gibt es zwar keine Dokumentation hier, aber das hat er in einem anderen Thread geschrieben:

    Das Signal nimmst du von den vorderen woofern aus den Türen. Hinten die LS sind untenrum beschnitten und spielen die extrem tiefen Töne nicht.

    Es ist einfacher im Fahrer- bzw Beifahrerfußraum abzugreifen als direkt an der Endstufe denn dort ist es sehr sehr eng.

    Die Farben der Leitungen kann ich dir leider nicht mehr nennen, zu lange her. Ich meine vorn links war weiß/rot, aber die gleiche Farbe war auch hinten links. Vorn rechts war aber anders als hinten links, Farben weiß ich aber nicht mehr

    Vorne links weiß und rot hatte ich ja auch geschrieben, allerdings gilt meine Aussage nur für die Kabelfarben innerhalb der Tür. Außerhalb, also nach dem Türstecker hatte ich andere Farben oben genannt.

    Wenn Du es selbst machen willst, wirst Du nicht drumrum kommen, die richtigen Kabel selbst zu suchen. Auf Aussagen aus einem Forum oder Schrauberbuch würde ich mich nicht blind verlassen, wenn es darum geht, Kabel durchzuschneiden. Natürlich auch nicht auf meine Aussagen. ;)

    Mein Tipp war, den großen Stecker am Verstärker abzuziehen und die genannten Kabel mal als erstes probieren. Durchklingeln mit einem Multimeter. Die würde ich dann unter den Schwellerverkleidungen suchen.

    Vielleicht noch eine Idee: Wenn Du die von mir genannten Kabelfarben paarweise gegenüber am großen Stecker findest, deutet das schon mal darauf hin, dass die zusammen gehören und die richtigen sein könnten.